二月里 酱豆香

□鲁雅君

老家有句俗语：懒正月，馋二月，哩哩啦啦到三月。意思是正月里过大年，不仅天天吃好吃的，还不用干活；好吃懒做的一个正月即将过完，正心有不甘，又想到还有个二月二，可以吃猪头肉。就这样，哩哩啦啦到了三月，好吃的吃完了，该忙干活了。

勤快的庄稼人，从过了正月十五就开始备耕春耕了。他们把深秋积的农家肥，趁着泥土没解冻、大地没翻浆，早早送到田里。

过了二月二，父母要做的一件大事儿，就是炒酱。二月炒酱、八月腌菜都是农家大事儿。相比起腌酸菜，炒酱的程序更复杂。

那时每次炒酱，大概要炒三、五十斤黄豆。有时黄豆不够，就用苞米代替。母亲先用簸箕把黄豆和苞米簸干净，父亲则点燃一灶牛粪，然后帮着母亲翻炒黄豆。母亲总喜欢用牛粪烧火，说火势不紧不慢，而且不像沙巴嘎蒿子，烟大，燃得快，须得一个人蹲在灶坑盯着。

等做酱用的黄豆和苞米都炒熟，父亲还要亲自炒一锅火候老一点的黄豆，倒入事先调好的放了葱花的椒盐水里。随着滋啦一声响，一团带着香味的热气蒸腾而起。然后盖上盖子焖一两个小时。再打开时，一盆香喷喷的盐豆就端上来了。

那可是我们在二月二之后吃到的最好的下饭菜了。

至于随后还要把炒好的酱豆放入大锅烀烂、用水桶挑着到石碾子上压成泥、拿回来团成团、再找个干净通风的地方放置酱蛋，让其慢慢发酵，等等一系列程序，都是约定俗成的。村里家家户户大抵如此。只不过我的父母做得比较郑重仔细而已。

二十年前，我还仿照父母的做法，自己做酱。炒酱豆时也会焖一碗盐豆。不过一直没有父亲做得好，不是硬了，就是咸淡不均，而且香味也不如父亲的盐豆浓。后来住楼房，没有大铁锅炒酱豆不说，碾酱面、晾酱蛋都成了难题，也就懒得亲自动手了。只是偶尔还会炒盐豆吃。虽然不如五香花生米招人喜欢，吃了还胀肚子，但有时是真想吃，尤其想吃当年父亲做的盐豆。

那是岁月留在上世纪九十年代前农村的痕迹了，早已淡化。